Помогите с выбором котла-колонки в дом. Подвели газ, следующим этапом будет наладка отопления. Нужен котел на 24 кВт.
Сейчас мне советуют Buderus Logamax U042-24K (закрытая камера сгорания и проч.)
Посоветуйте, отсоветуйте. Интересует ремонтопригодность, собственный опыт если имеется, какие косяки/проблемы чаще бывают.
Спасибо!

странные у тебя выводы, интересно откуда?

на своем примере: я+жена+три киндера летом за газ (плита (с консервациями)+ горячая вода) платим 300-500 рублей, зимой с отоплением 1500-2500. дом под 200м2 но очень плохо крыша утеплена - в -5 снег на ней тает :)

(138) Экономия на отоплении достигается ТОЛЬКО утеплением помещений. Всё остальное - мелочь.

давайте лучше кота выбирать

+(140) меня протерм стоит :) радиаторы чугунные, система полипропитен, три контура теплых полов

(134) Ну как бы бойлер не обязательно должен быть родной - просто у котла должна быть фича - "подключение бойлера", а это значит есть выносной термодатчик, и колодка для трехходового клапана.

(141) неправда ваша барин. если большую часть тепла от сгорания газа выкидывать в дымоход, то вспотеешь топить...

у меня выхлоп с котла примерно равен температуре отопления (50-60 градусов) рука спокойно терпит. засунь руку в выхлоп советского и ожог последней степени гарантирован

(123) Возможно. я с газовыми котлами дела не имел.
с твердотоплевными проблем в этом плане нет.
(125) С теплыми полами хз. а вот двухэтажные дома с ЕЦ видел.
Короче, если есть возможность сделать ЕЦ лучше сделать.

+(144) еще у меня на котле есть кнопка "зима/лето", но я ей не пользуюсь - у меня вынесенный термостат, летом котел и так не включается, только на бойлер

(146) вот зачем спрашивается? зачем ЕЦ, когда можно все сделать гораздо дешевле, проще и надежнее?

(148) Что может быть надежнее ЕЦ?

(144) +100500 самая правильная система, но не дешевая и место требует...

у нас как обычно сначала построят, а потом начинают думать куда котел ставить... котельной нет и вешают на кухню :) тем бойлер на 200 литров уже и совать то некуда - приходится ограничиваться двухконтурными котлами

(150) - в ванную, под потолок, есть горизонтальные
цена - бойлер вроде 15т.р., + клапан 5т.р.

(149) я про выкипание воды

(149) писал же уже: ЕЦ круто, но некрасиво, дороже, менее комфортно (теплые полы на кухне/санузле/прихожей) и обычно не требуется. проще думать над резервным электропитанием т.к. все равно сейчас без электичества жить практически нереально :)

(149) Не понял. какое выкипание? и как от этого насос спасет?

(153) от этого спасает закрытость системы

(145) За счет более холодного дыма вы получите 5% экономии, не больше

(63) Долго объяснять. Не соответствует заявленным показателям. С горячей водой конкретные проблемы (в водопровод которая идет), толком не выдает заданной температуры.

(153) ЕЦ= открытая система. открытая система особенно с горяцей водой=выкипание/испарение

еще раз про надежность: пррав системы в низкой точке приведет к серьезной аварии оборудования, а возможно и пожару

(156) понял, спасибо

(152) Согласен только с тем, что некрасиво.
На счет дороже - вопрос сопрный.
Теплые полы в прихожей и в санузле. электрические.
Резервное электропитание (конкретно под систему отопления - атоматическое должно быть) это и удорожание и усложнение ситемы.
И, самое главное, не спасает от сгоревшего насоса.

(154)
(157)>> ЕЦ= открытая система.
Дану? У меня закрытая система с ЕЦ.

(155) да ладно... греете то воду газами горячими и если в дымоходе градусов 150-200, то о каких 5% говорите? 3-5% дает только кооксиальный дымоход, а то, что теплообменник снимает практически 90% выработанного тепла не говорите... + газовый клапан не тупой гореть/не гореть а регулируется...

(159) тогда еще элекртичество на теплый пол к цене приплюсовать придется...

вообще это сложный длинный и самое главное бесполезный спор :)
ЕЦ это круто, но надо нормально прощитывать и в 99% случаев просто нафиг не надо...

(160) Температура сгорания газа в горелке - 1000 градусов. Пусть на выходе из советского котла дым имеет температуру 100 градусов. Таким образом, получим, что теплоносителю мы отдали 900 градусов. Если теплообменник более эффективен и на выходе температура дыма 50 градусов - то теплообменнику мы отдали 950. Разница по КПД - около 5%.
Что касается газового клапана - тут вообще нет разницы, ибо дом - система инерционная, и всё тепло, которое выдаст котел, он использует.

(162) лукавите по 100 градусов в дымоходе, ой лукавите....
я 200 то написал с большой натяжкой...

(163) Стандартно принято считать дымоходы под температуру дыма 120 градусов - при этой температуре коррозия минимальна.

Заканчивайте умно-котло-срач. Голосуйте лучше кто за какую марку котлов!

(159) дороже - однозначно:
1) напорную систему можно проложить например трубой 25, с отводами по 15, а в ЕЦ какие диаметры надо использовать?
2) напорную сделать проще - можно самому с минимумом знаний, а ЕЦ - наука целая, и не факт что нормально работать будет.

я за вайлант - самый безгеморойный, надежный, экономичный  и удобный для ремонта

(164) - сам придумал? при этой температуре корозия максимальна! именно по этому для современных котлов так важно качество дымохода - на выходе температура минимальна, в дымоходе образуется конденсат серной кислоты

можно и другие варианты моделей рассмотреть, но два теплообменника и только медные трубки внутри обязательное условие

(168) При 120 градусах и выше конденсат не возникает!

И кстати серной кислоте там взяться неоткуда.. или у вас сероводород в газопроводе?)

(171)  Продукт горения магистрального газа – вода в парообразном состоянии и углекислый газ, казалось бы вполне нейтральные продукты.. Но дело в том, что в магистральном газе в небольшом количестве присутствуют и примеси серы. Они то, окисляясь и входя в реакцию с водой, образуют слабый раствор серной кислоты в парообразном состоянии. Эта смесь разъедает стенки дымоходов из кирпича и обычной стали, срок эксплуатации которых в таких условиях исчисляется несколькими годами.

120 - это на выходе из котла. чуть выше - уже значительно меньше 100

(161) Электрически теплый пол намеренно делал. т.к. например в ванной теплый пол летом не менее важен, чем зимой.

>>в 99% случаев просто нафиг не надо...
В ваших краях может и не надо. а у нас по месяцу морозы за 30 -40 стоят. мало приятного, если автоматика подведет. а меня дома не будет.

(166) магистральная на 32. отводы на 20. трубы в общей стоимости ситемы около 10%.
а  для обеспечения бесперебойной работы насоса тоже вложения требуются.

то, что проще да. но т.к. варить я не умею все равно сварщиков нанимать. )

(173) расскажу по секрету - есть пластиковые трубы и металлопластиковые

(173) С насосом система легко реализуется на полипропилене под полом, а для ЕЦ надо делать трубы из стали, соответственно, варить трубы газосваркой. Если же делать ЕЦ на полипропилене - задолбаешься его крепить к стене каждые полметра... после обои нормально не поклеишь вообще, трубы с креплениями будут мешаться.

Бери конденсационный , дешевле у BAXI . Теплообменник нержавейка , нижний предел ГВС +25 ( дле теплых полов в самый раз) . Можно взять оноконтурный и докупить к нему болер BAXI - конечно дороговато , можно и двухконтурный будет дешевле . Котлы с медными теплообменниками живут 5-7 лет . Прогорает медь изза серы которая все же есть в газе .

еще раз начет советских колов простая математика (берем закрытую систему без ЕЦ):
котел 15-20 + расширительный бак 2-3 + группа безопасности (маномерт возрухоотводчик сбросной) 1-2 + насос 2-5 получаем 20-30 т.р.
недешевый вайлант стоит 40

при стоимости системы в целом от 100 до 200 т.р. (трубы/радиаторы/работа и т.д.) зачем наживать себе столько гемороя для экономии в 5-10%?

(177) В настенники нельзя лить антифриз, если жить непостоянно - это может быть важно.

(177) это как МФУ (все в одном). Что-то одно сломалось и пистец всему устройству.

(176) кондинсациаонники подороже идут при мизерной экономии окупаемость сомнительна...
бакси неплохие котелы, но очень неудобные в ремонте :( я бы этих инженеров заставил самих поразбирать его в аду вместо сковородки :)

+1 антифриз и настенники несовместимы!!!!

(179) поэтому дома у всех обычно стоит принтер и сканер и копир и все по отдельности :) специальный стол под оргтехнику выделяют :)))

Я бы тоже в деревню настенник купил.. но как-то страшно - в связи с неблизостью сервиса и проводами на старых столбах..

(174) Знаю я. )

+(177) забыл совсем: если настенник можно выру в стене и кооксиальную трубу, то очечественный это однозначно полноценный дымоход... если сендвич из нержавейки, то 1000 метр, кирпичьный незнаю дешевле или дороже выйдет, но то-же не дешего... если при строительстве не сделано, то это большая и не дешевая проблема :)

А что-бы затраты на резервный дизельгенератор было стерпеть спокойней для души в систему лучше врезать небольшой элекрокотел типа такого например http://www.iskraten.ru/index.phtml?m=7&tovid=422&gclid=CP37rsHo_bwCFUIDcwod4XwAnQ и тогда еще и от отключения газа независим :)

(184) Полноценный вентканал нужно делать в любом случае, а он от полноценного дымохода мало чем отличается..

(180) у меня Lotte 16bit , через 5 лет : дырявый первич. теплообменник , нерабочий трехходовой клапан , нерабочая система розжига .Заменить нечем. Использовался в щадящем режиме отопления - 55-60 градусов и ГВС 65 примерно . Этой зимой отключил гвс (не нужен 3-х ходовой клапан)- поставил электроболер , систему розжига самодельную вынес наружу . Потеплеет буду менять на бакси с нержавеющим змеевиком и чтобы был одноконтурный . Считаю что теплообменник должен быть или чугунным или нержавейка .

Собсно основная ерунда котлов без болера это то что для нагрева воды ему нужна мощность в 24 киловата. тогда как на отопление 100 квадратов нужен 10 киловатник от силы. и тут пошла борьба с горелками если их количество форму и оптимальный режим горения настроен на 24 киловата то при меньшей мощности они горят ой как не оптимально. Маленький объем СО как все пишут лучше но котел начинает тактовать. чтобы не прогарал теплообменик и небыло другой беды котел плавно разгорается тратя в 2 раза больше газа при минимальной теплоотдачи потом 20-30 сек горит в оптимальном режиме и вырубается. в итоге совдеповский котел его делает по экономии и несмотря на более горяций выхлоп. увеличивают объем СО и получают другие проблемы. а вот с болером ты можеш взять котел нужной тебе мощности который будет работать в оптимальном режиме именно для твоего дома. Вот именно поэтому выпускаются котлы на 5,8,10,12,16 и т.д. киловат разница в себестоимости у них минимальна просто получается они экономичнее.

ИМХО ставить 2 газовых прибора котел и горелку. или котел с болером.

(178) Бред. В Настенники МОЖНО лить антифриз, по крайней мере в инструкции к моему котлу (Nova Florida) об этом прямо написано, единственно что нельзя лить автомобильный антифриз, а антифриз для систем отопления можно.
(180) совместимы

(0) Lamborgini, очень доволен котлом, у меня эра45, тебе поменьше надо. Экономичный, мозгливый, греет обалденно.

+(190) причем даже особых приспособ не надо - самотеком заливаем основной объем через любой кран (слива например), затем добиваем через подпитку обычной водой.

(191)+ можно подключать автоматику, т.е. в зависимости от температуры на улице он тебе меняет температуру отопительной системы. Подключение внешнего бойлера в нем предусмотрено. Режимы зима\лето.

(193) а зачем на улице? у меня термостат внутри стоит +-0.5гр отслеживает

(194) А ты поставь термометр и проконтролируй. по факту она на 2-3 градуса плавает. особенно после утра когда идет рост температуры с -15 до -5 например за несколько часов и вечером когда солнце зашло. хотя это критичто когда народ делает большой объем отопительной системы чтобы котел меньеш тактовал. или топиться теплым полом у которого большая иннерционность. или начинает играться с разными температурами в течение дня. типа днем когда никого нет в доме и 15 градусов хватит а к приходу греем до 22. потом кагда спать легли ночью опускаем до 18-20 а к утру опять на 22 выходим. ну надо же как то окупать автоматику за 500 баков.

(190) Нюанс в том, что настенники имеют на порядок выше теплонапряженность ввиду маленького высокотемпературного радиатора. И антифриз возле стенок трубок радиатора испытывает экстремальные тепловые нагрузки. Какое-то время конечно поработает..

Мне месяц назад поставили в дом французский с длинным названием, на Ch начинается. Насчет выбора, проконсультируйся в местных фирмах какие котлы без проблем ремонтируются и на них есть запчасти именно в твоем населенном пункте и от этого уже пляши.

(195) не плавает, ибо термостат он и термометр по совместительству
(196) ну так для того и льем а автомобили антифриз, а не воду, потому что лучше переносит тепловые нагрузки

(198)"ну так для того и льем а автомобили антифриз, а не воду, потому что лучше переносит тепловые нагрузки"
Не для того. А чтобы не заморозить систему:) Подготовленная вода по всем характеристикам лучше антифриза, кроме одной - она замерзает.

(198) А зачем вообще антифриз лить? У вас котел не греет, а холодит? :) Ну там вроде фреон закачивают... :)

(200) Ну вот есть домик в деревне, никто там не живет, но нужна возможность в случае чего приехать и прогреть помещение.

Антифриз смазывает помпу. есть расчитанный на работу в алюминевых движках. в медных системах с пониженной температурой закипания и т.п. у воды единственный плюс выше теплоемкость

(201) ну если только для этого, а вообще сливают воду.

(199) что не заморозить - дело десятое, главное, что рабочая температура антифриза больше чем у воды

в системы отопления льют антифризы на основе пропиленгликоля, он не токсичен, в отличие от этиленгликоля в автомобильных антифризах

(204) это для чего нужно в отоплении? 90 градусов максимальная температура отопления.

(0) мой совет бери любой котел, но чтобы был у него хороший сервис под боком. Что бкдешь делать если при минус 30 сломается котел?  А сломатся может любой!

подобрать правельнный и не париться заодно и мотор будет смазывать чтобы не заклинел.
(204) с рабочей температурой борются повышая давления в системе. герметичная пробка с клапаном под определенное давление.  заставить воду закипать не при 100 а при 120 градусах вообще не вопрос.

(203) Сливать, потом заливать - удовольствие маленькое, а при минусовой температуре - это вообще невозможно.
(202) Это несущественно. Вода лучше по куче показателей - по вязкости, по теплоемкости, по коррозионной активности.
(204) Тепловой режим двигателя определяется термостатом, ничто не мешает его настроить на более низкую температуру.
(205) И на основе этиленгликоля тоже льют в закрытые системы. Он в 2 раза дешевле.
(207) ППКС

(208) есть открытые системы, которые самотеком, без пренудиловки работают. Те же АОГВ

(206) это к тому, что антифризу ничего не будет от высокой температуры, как утверждает (196)
(209) этиленгликоль может попасть в ГВС.

(208) а рабочая температура антифриза при том же давлении будет еще выше, чем у воды.

(195) ничего не понял. у меня термостат. у него жк экран, две температуры, сколько надо и сколько сейчас. если сейчас падает больше чем на 0.5 гр. - котел включается и выключается при более чем +0.5 гр.

котел у меня подобран к отопительной системе и практически не тактует (т.е. количество радиаторов соответствует его мощности), но правда я крутилку мощности иногда кручу - зимой больше ставлю, в межсезонье меньше

не стремно по дому иметь труды и батареи раскочегаренные до 95 градусов. пр 90 уже легко ожох получить можно.

(213) Вот, а тут крутилку крутить не надо, на улице похолодало, котел мощней работает, потеплело, котел сам убавился.:)

(207) не любой, щас насоветуешь ему котел с пластмассовыми патрубками - не дотянешь - побежит, перетянешь - лопнет

Интифризы плохи чем:
1. бОльшая вязкость - насос хуже прокачивает теплоноситель и может вообще не продавить систему
2. при плохой циркуляции на стенках выпадает накипь, отскакивает и забивает всю систему и котел (не один уже промывать пришлось)
3. низкая теплоемкость антифриза увеличивает тактильность и иногда приводит к выпаданию ошибки перегрева
4. некоторые нтц разъедаются антифризами
5. некоторые антифризы пенятся  :) это вообще триндец котел просто не работает..

Может конечно просто нам не везло и несколько десятков раз попадался бракованный антифриз :) но после замены сломанного, прочистки котла, слива антифриза и заливки воды все начинало работать нормально :)

(217) у тебя сервисмануалы по котлам есть?

и вообще не делайте выводы о всем модельном ряде по одному котлу. есть штуки три навьенайсов которые более 5 лет работали без нареканий и поломок, но это исключение лишь подтверждает правило

как сервисник котлы в порядке хорошести/надежности из личного опыта
вайлант/протерм/аристон/будерус/бош/бакси (последние три не люблю в основном за плохую конструкцию внутри)

(218) вагон :) только в них либо не использовать антифриз, либо про -15 -20 градусов :) нам то надо что-бы -40 не замерзло правильно? а это уже сильно вязкий антифриз

(220) поделишся? а то в последний раз блокировку протерма одолеть не удалось, пришлось хозяину купить у знакомого точно такой-же б/у котел, который они хотели менять и переставлять плату.

+(221) а на специализированных форумах информация закрыта

собрать надо - они на разных компах по чуть чуть валяются... :) стараюсь печатать на бумаге т.к. у клиента не всегда есть возможность элекронно смотреть...
контора официалы - у нас нет закрытой инфы :)

ася есть или мыло?

(223) мыло ildus78 ^ yandex*ru

поймал? :)

ага

второе лови - я накосячил :)

(227) А что ты там выслал, мне надо? ;)

(228) если электронику не знаешь, и паяльником не владеешь, то не надо :)

мануалы по котлам... тут их мало - собирать надо по разным компам :)

(0) У меня 2 котла BAXI: за 4 года была одна поломка, но это я сам профукал, нужно было сразу на UPS повесить, после UPSа никаких проблем не было.

(230) да, не густо :)
надо же, в некоторых котлах (navien) антифриз запрещен прямым текстом по инструкции, в моем котле же наоборот, прямым текстом разрешен.

(232) Зачем антифриз в котел? Пластиковые трубы позволяют до нескольких десятков раз замороз/размороз. Да и доводить до минусовой температуры всё равно не комильфо: внутреннюю отделку убьешь :)

(221) Ты что-то прямо какие-то ужасы рассказываешь. Посмотрел по интернету платы управление протермовские - 3-5 тысяч. Как бы не самые большие деньги.

(233) Трубы то позволяют, а котел или батареи?)

(233) несколько - это 2 раза? на третий лопаются?

(235) В двухконтурном котле кроме воды в системе отопления есть еще и холодная водопроводная вода, так что при минусе вокруг котла, ему всё равно трандец настанет ;)

(236) Мастер, который мне проводил воду, утверждал, что эти трубы до нескольких ДЕСЯТКОВ раз выдерживают замороз/размороз. Но я не проверял, конечно ;)

(237)
"В двухконтурном котле кроме воды в системе отопления есть еще и холодная водопроводная вода"
Да вообще в доме "с удобствами" требуется постоянно топить - они не рассчитаны на вымерзание зимой.
"эти трубы до нескольких ДЕСЯТКОВ раз выдерживают замороз/размороз"
Это справедливо лишь для ПНД, но не для полипропилена. ПП не настолько эластичен.